SEVILLA TIENE UN COLOR ESPECIAAAAAAL

<<La lluvia en Sevilla es una maravilla.>>

Aunque parezca mentira, miles de personas que aprenden a hablar castellano repiten una y otra vez la frase para practicar nuestro sonido <ll>. En Sevilla, lluvia no hay demasiada, está situada en el sur de España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El calor aquí en verano es horroroso, y en estos lares se oyen a menudo 40 grados a la sombra, se podrían freir huevos en el capó del coche, etc. Aunque no os creáis que es un lugar seco, Sevilla se encuentra junto al cauce del río Guadalquivir, en un llano, y encontraremos vergeles y jardines principalmente junto al río.

Foto del periodico.com. Autor: Guillermo Moliner

El nombre del río y de la ciudad ha ido cambiando a lo largo de la historia y de las diferentes civilizaciones que han ocupado el lugar, y aunque no os quiero dar una larga clase de historia, han sido muchas. Desde los habitantes prehistóricos a la moderna ciudad habitada por más de 700.000 habitantes (la 4ª más habitada del país) se han sucedido  diferentes etapas.

El origen mítico de la población se encuentra en la Civilización tartéssica, situada al final de la Edad del Bronce, donde los pueblos indígenas se vieron influenciados por una importante colonia fenicia.  Los fenicios, los primeros grandes comerciantes del Mediterráneo, les trajeron avances e inventos como el molino o las técnicas de extracción de los metales, llevándose a cambio a su lugar de origen (Líbano) principalmente los metales de la zona. En estos momento el asentamiento se llamaba Spal, o "tierra llana" y el río Tartesos, nombre que pusieron los griegos al río y a la que creían la primera civilización de occidente.

 

Poco después, y debido a la crisis del S. VII a.C, junto al inicio de la Edad de Hierro, aparecen en la cuenca mediterránea de la península la Civilización Ibera. El pueblo ibero que ocupaba este lugar se llamaban Turdetanos y destacaron por ser uno de los pueblos íberos más avanzados. En este momento la ciudad sigue con la denominación de Spaal.

* Por cierto, notad que la RAE prefiere el modo -ibero- al -íbero- (acentuado), aunque los dos están admitidos. 

La civilización ibera, no desapareció de un día para otro, fueron aculturizados por los romanos, que poco a poco ocuparon su espacio, sustituyeron sus normas, su idioma, sus costumbres. En época romana la ciudad se llamó Hispalis y el río Betis (que dio nombre a la provincia Bética). Vale mucho la pena que visitéis otra ciudad romana muy cercana: Itálica (Santiponce). De época romana, en la misma ciudad de Sevilla, muy curioso visitar el Antiquarium.

 

El próximo momento muy señalado de la ciudad será la dominación árabe en Al-Andalus, la que Sevilla se llamó Isbiliya. Fue capital del Imperio Almohade. De la época musulmana que quedan monumentos tan señalados como la Giralda, unos baños árabes, etc. En este momento el río pasa a llamarse Al-wadi al-Kibir o "río Grande".

En 1248, con la conquista de Fernando III, la ciudad se incorporó a la Corona de Castilla y toma el nombre definitivo de Sevilla. De esos primeros como parte del reino cristiano, nos quedan maravillas como el Alcázar, la catedral, etc. En este momento el río toma el nombre definitivo Guadalquivir.

* Por cierto vale la pena fijarse en el prefijo árabe <<Guad>>, que significa río y que está presente en muchos topónimos de España como en los ríos Guadiana, Guadalete, Guadalmina o ciudades como Guadalajara.

Con el descubrimiento de América en 1942, Sevilla se convertirá prácticamente en la capital económica del Imperio español, ya que a ella llegaban las riquezas y los documentos que podemos leer en el Archivo de Indias. Se funda en este momento la casa de Contratación, donde se dirigían y contrataban los viajes y se controlaban las riquezas que llegaban de América.

Mi resumen histórico parará aquí porque la ciudad cambiará mucho pero no de nombre y porque podría hacerse eterno.

¿Qué hay de típico en Sevilla? Millones de cosas, Andalucía es una de esas comunidades autónomas con mucha personalidad, con un acento muy peculiar, costumbres arraigadas y en definitiva un “color especial”.  Pero no todo en esta vida es toreros, flamenco y catedrales. Los sevillanos me han resultado una gente muy fiestera, que tienen la calle como casa, agradables, chistosos, pero también bastante chillones y algo quejicas. Acostúmbrate a que te llamen “Mi arrrrma” en cualquier ocasión, disfrutar de cerveza porque sí y escuchar cantar o rasguear una guitarra en cualquier momento.

Cosas maravillosas tenéis para ver en la ciudad, no todo son monumentos, también son sus calles, patios y gentes. Os recomiendo que empecéis por el casco antiguo y visitéis las maravillas que ofrece. Es obligado empezar por el barrio de Santa Cruz, antigua judería, y seguir a los alrededores de la catedral. Las calles son estrechas y aun podréis visitar algún maravilloso patio.

LA CATEDRAL Y LA GIRALDA

La entrada a la catedral son 8 euros y la cola, en fin de semana, es considerable. Es un bello edificio gótico de grandes dimensiones, de cinco naves y estilos muy diversos en el interior. Se sitúa sobre una mezquita musulmana y tiene una planta rectangular sin el claro ábside circular habitual en el gótico. Tiene el inconveniente típico de las iglesias de este estilo, un coro situado en medio de la nave central, que dificulta la visión diáfana del templo. Se ve que todo el mundo destaca el retablo principal, que yo no pude ver por culpa de estar en restauración. Me impresionaron mucho las bóvedas que cubren la parte cercana al crucero de la catedral, con una decoración abigarrada y sorprendente.

MONUMENTO FUNERARIO CRISTÓBAL COLÓN

Paseando por el interior, vi que todo el mundo se detenía ante este extraño grupo escultórico en uno de los brazos del crucero, en el derecho o en el lado de la epístola. Está junto a la "Capilla Antigua", donde dicen que el almirante rezaba antes de cada viaje.

* Cuando estamos en un templo cristiano y nos ponemos mirando hacia el altar, el lado derecho se llama epístola y el izquierdo evangelio. 

Esta extraña escultura es de Arturo Mélida y data de 1891. El monumento consta de 4 hombres o heraldos portando un féretro. Cada uno de ellos representa los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón. 

Qué esté enterrado allí el gran descubridor del Nuevo Mundo o no, ya es otro cantar, ya que sus restos se han mudado de lugar en varias ocasiones. Casi han viajado más sus restos que él mismo. Colón murió en Valladolid en 1506, donde le enterraron inmediatamente. A los 3 años se le desenterr´y se le trasladó a la Cartuja de Sevilla donde se quedó hasta 1537. Pero, siguiendo los deseos del mismo Colón, sus restos fueron trasladados a las nuevas tierras que el había descubierto, y se le enterró en la catedral de Santo Domingo. Pero en 1795 la isla de la Hispaniola fue cedida a Francia y los restos se trasladaron a la Catedral de la Habana, Cuba. Allí permaneció hasta 1898, cuando tras la pérdida de Cuba, los restos viajan de nuevo a España y se depositan finalmente en la Catedral de Sevilla. Me canso sólo de imaginarlo, pero no creo que a Cristóbal Colón le molestara tanto viaje incluso muerto. 

Por cierto, ¿Sabéis que en "sa Roqueta" creemos (y algunos muy firmemente) que Colón era mallorquín? Cristobal, o más bien Tòfol  es un nombre bien de la isla, igual que el apellido Colom. Hay una canción del grupo mallorquín Ossifar que os lo dejará bien claro. Pinchad aquí para escucharla: http://www.youtube.com/watch?v=8sGtVGQiifs.

LA GIRALDA

Tras visitar el interior catedral y sus consabidas salas anexas (sala capitular, sala del tesoro, etc.), lo siguiente es pasar a uno de sus puntos más destacados: la Giralda. La torre es obra de los arquitectos Ahmad ben Bassu y Alí de Gomara en su inicio musulmán (1171-1198) y de Hernán Ruiz Jiménez en el remate manierista (1557-1569). Mide 98,5m de altura y fue durante siglos la torre más alta de España, mide casi el doble que la de pisa y un par de metros más que el Big Ben.

Recibe este nombre por el Giraldillo, la gran escultura de la parte superior, de bronce, que es una veleta y gira. Hay una reproducción mucho más a mano, en la entrada a la catedral. Es gigantesca y representa el triunfo de la fe.

La Giralda es la torre campanario anexa a la catedral y tiene un estilo muy peculiar, ya que en un inicio fue el alminar de la mezquita aljama, desde la que se llamaba a la oración a los fieles. Es de base cuadrada y algo muy curioso es que la subida no se hace por unas interminables escaleras, como es típico, sino por 35 tramos de rampas poco empinadas y fáciles de subir para todos, incluso por caballos.

Sus cuatro muros están decorados con paneles de motivos geométricos de grandes dimensiones llamados seqba. También son muy bellos los arcos de cada uno de los pisos de la torre, que van alternándose de herradura y lobulados.

El remate de la torre es cristiano, en estilo manierista, en el que está el cuerpo de campanas, que suenan a todas horas y nos vuelen locos a los que no estamos acostumbrados. Si os alojáis en el centro de Sevilla tened en cuenta que se oyen campanas a todas horas de diferentes templos y separadas unas de otras para que se oigan todas ellas: la catedral, el Salvador, etc. 

Desde arriba las vistas de la ciudad y de los tejados de la catedral son maravillosas.

PATIO DE LOS NARANJOS

Lo último a visitar antes de salir, es el maravilloso Patio de los Naranjos, que data de 1184, pero que fue muy remodelado en época cristiana. Como su nombre indica está completamente sembrado de naranjos con unos canales en el suelo para poder regarlos. Cuidado con vuestros pies no os vayáis a torcer un tobillo. Me imagino este patio sin miles de turistas rondando y puedo imaginarme la tranquilidad del ruido de las fuentes, la sombra agradable de los árboles y el olor del azahar.

Para más info:

http://www.catedraldesevilla.es

Ahora que habéis dado un buen paseo y buceado en la cultura, es hora de descansar y tomarse algo por el centro y nada de los bares cercanos a la catedral. Pasead por la Avenida Constitución hasta la Plaza de San Francisco, donde veréis el ayuntamiento y seguid hasta la plaza e iglesia del Salvador. En esta plaza tan pero tan concurrida os podéis tomar unas cervezas, con todos los parroquianos y sevillanos variados. Allí la gente no espera a que quede una mesa libre en la terraza, se las toman de pie a cualquier hora, sin mesa ni nada. La vida hay que saber disfrutarla y en el sur me parece que saben hacerlo bien. Aquí van algunas fotos con mis compañeros de trabajo, que sin mucho pensar se hicieron unas cervezas conmigo.

LUCES Y SOMBRAS DEL BARRIO DEL CABAÑAL, VALENCIA

Mi lugar de trabajo este verano se ha situado en la playa del Cabañal, junto al Hotel las Arenas, lo que me ha llevado a conocer la problemática de un barrio que lucha por sobrevivir, conservarse y no verse engullido por los nuevos planes urbanísticos. Este barrio me recuerda a muchos otros barrios de pescadores, o relacionados con el mar, en otras grandes ciudades del Mediterráneo español: con casas de pequeñas, con encanto especial, pero en un estado de degradación evidente. Me recuerda al barrio de's Jonquet en Palma de Mallorca al de la Mina o de la Barceloneta en Barcelona.
Parte de la información que ahora expondré procede de mi experiencia persona, de cruzar el barrio todos los días de camino o de vuelta del trabajo durante un verano entero y otra de una plataforma llamada "Salvem el Cabanyal". 

LA HISTORIA DEL BARRIO

El Cabanyal es un barrio, un conjunto Histórico Protegido de la ciudad de Valencia y declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Si bien actualmente se considera un "barrio marinero", hay que tener en cuenta que fue un municipio independiente en el S. XIX, alejado de la capital y que recibía el nombre de Poble Nou del Mar.
Aunque en un inicio vivieron en él exclusivamente pescadores y otros profesionales relacionados con el mar, poco a poco se convirtió en un lugar de descanso y ocio para los burgueses que se acercaban a tomar sus "baños de mar", alquilando viviendas y construyendo algunas nuevas.

Lo encontraréis junto a la playa del Cabanyal, al final (o al principio, según se mire) de la playa de la Malvarrosa. Destaca porque que conserva numerosas viviendas singulares, por el ambiente de barrio "de antes" donde los vecinos salen a tomar "la fresca" con sus sillas delante de los portales, porque encontraréis pocos edificios monstruosos habituales cerca de las playas.

LA AMENAZA

Desde 1998 el barrio está amenazado por un proyecto municipal que pretende prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, cortando por la mitad un barrio tan singular.  Para realizar este plan está previsto destruir 1651 viviendas en unos 600 edificios y modificar la trama en retícula tan singular en este barrio.
La plataforma "Salvem el Cabanyal" se opone porque consideran "que el resultado de partir un Conjunto Histórico en dos mitades no son dos medios Conjuntos Históricos, sino la destrucción del patrimonio de todos".
¿Cómo se ha llegado a este punto? Tenéis que recordar que desde tiempos casi inmemoriales en Valencia el PP tiene mayoría absoluta, y no hubo resistencia posible del resto de partidos políticos a este anteproyecto presentado en el 98. Los vecinos del barrio y otros amantes del patrimonio se unieron entonces para pedir un Plan de conservación, pero no recibieron respuesta alguna del ayuntamiento. La batalla se encuentra en la calle, en las pancartas, manifestaciones, juicios, recursos y recontrajuicios en tribunales varios.

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, el ayuntamiento tiene la obligación de protegerlo y siguiendo las leyes de patrimonio deberían mantener la estructura urbana, las características generales del ambiente y la silueta paisajística.

A favor del plan, y que conste que he visto unas pancartas en balcones que proclaman alto y claro "Sí a la ampliación de Blasco Ibáñez", están algunos vecinos que opinan que con la nueva avenida se construirán apartamentos, bloques y chalets que aportarían ingresos nuevos a la zona, que se llenaría (aun más) de turistas. Mi opinión personal, como turista, es que yo busco en cada ciudad algo que la distinga de las demás, que le sea propio y que tenga identidad. ¡Si quiero un gran edificio de apartamentos me voy a Benidorm!

LAS SOMBRAS

Algunas partes del barrio están en un estado de deterioro muy acusado, no se conceden permisos de obras ni de rehabilitación. Algunos de los inmuebles ya han sido derribados otros se alquilan a "población marginal", la policía no hace acto de presencia, las casas pierden valor y desgastan a los vecinos.

Este documental de TVE2 vale mucho la pena y os dará una idea de lo que ha sido y de los que es. Un lugar donde aún se tiene el regusto al pasado reciente, a los pescadores, calafates, pintores y burgueses en época de baño.

El ayuntamiento compra y expropia poco a poco las viviendas, dejando descampados sin vallar que reúnen basura y conflictos. Paga miserias como indemnización a los afectados, que pueden comprar o alquilar una de las casas que el ayuntamiento les propone. Pero imaginaos a un matrimonio, como el del documental, que pagó en su día su vivienda, y que a los 80 años debe meterse a una hipoteca porque el nuevo piso vale el doble. 

El ayuntamiento creó la oficina "Cabanyal 2010" que se encarga de las operaciones inmobiliarias y que alquila las viviendas compradas a una población marginal en unas condiciones infrahumanas (sin agua, ni luz, ni paredes).

LAS LUCES

Del Cabanyal destaca a gritos una arquitectura peculiar, única y generalmente bella. No con eso quiero decir que todos los edificios con los que me cruzo en el camino sean dignos de fotografiar, pero tampoco lo son todos los de vuestro barrio.

El antiguo barrio estuvo formado por barracas típicas, colocadas de manera paralela en varias líneas frente al mar, pero los tejados vegetales dieron lugar a serios incendios.

Esas barracas fueron sustituidas a mitad del S. XIX por unas viviendas con cierto aire modernista. La burguesía, que se enriquecía rápidamente en ese momento gracias al comercio y a la industria, dio el impulso a un nuevo estilo, el Modernismo en el centro de Valencia. Las nuevas casas de obra del Cabañal, construidas entre 1875 y el final de la guerra civil siguen este gusto, ya que esa burguesía veranea junto a la playa y por tanto se construye o alquila viviendas en esta zona, que seguirán el modelo de las que tienen en la ciudad.

Por tanto no se trata de un modernismo culto, nada que ver con los edificios de Gaudí que se os vienen a la cabeza cuando véis escrito modernismo. Es un estilo popular, con resultados variopintos y curiosos, resultado de la mezcla del gusto del maestro de obras y del propietario, es un estilo libre.
Lo que más destaca de estos edificios será el uso de cerámica en la decoración de las fachadas. Los azulejos utilizados son de producción seriada, industrial, pero su colocación haciendo, tramas y cenefas únicas e incluso dibujos, dando a los edificios, arquitectónicamente normalitos, una apariencia única. Debido al bajo presupuesto de estas construcciones, no se usan azulejos artesanales o únicos, sino de tipo industrial. Estas decoraciones personalizan cada casa, la hacen diferente y la hacen única respecto a la de los vecinos.

LA LONJA DE PESCADORES
No todos los edificios del barrio son privados, destaca entre ellos la Lonja de pescadores, obra de Juan Bautista Gosalbez Navarro y construida entre 1904 y 1909. Cuesta encontrarla y mucho. No parece un edificio singular, ya que está en mal estado y las "naves" laterales, donde había almacenes para aperos y redes se han convertido en viviendas particulares. La encontraréis en la calle Eugenia Viñes, un edificio muy alargado de 100 metros de largo por tan solo 25 de ancho.
El espacio central, que me hubiera gustado mucho verlo en persona y no en fotografía es un gran espacio amplio y alto, donde se daba la actividad comercial y cubierta doble vertiente. Los espacios laterales se dividen en 40 almacenes en cada lado, de dos plantas cada uno. Como hemos comentado antes ahora se han convertido en casas particulares e incluso en bares y tabernas.
Es un edificio poco notable en el sentido ornamental, es sobretodo práctico.

Historia: El edificio apenas tuvo tiempo de usarse como lugar de venta de pescado ya que fue utilizado como hospital improvisado durante la guerra de Marruecos y después en la Guerra civil. Al acabar el conflicto, los almacenes comenzaron poco a poco a convertirse en las casas de los marineros que guardaban allí sus barcas.
Actualmente está bajo amenaza de demolición por el plan de la ampliación de la avenida, sentenciada de desaparecer y a dejar atrás el sabor a mar de este pueblo de pescadores.

LA CASA DEL RELOJ O DELS BOUS

Un edificio que pasa casi desapercibido, apenas una caseta con un gran reloj de sol en la fachada, era el lugar donde se guardaban los bueyes que servían para arrastrar fuera del agua las embarcaciones desde la playa. Esas escenas que dejó plasmadas Sorolla en sus cuadros.

MI HISTORIETA
Pasear o ir en bicicleta por este barrio hasta el trabajo era, en un inicio, agradable, sobretodo por la tarde-noche cuando no te asas de calor. Poco después de llegar a Valencia decidí sacarme vales de las bicicletas públicas, el Valenbisi, que ya hay en tantas ciudades. Las recoges y devuelves en cualquier estación que tenga un hueco libre.
Mi recorrido desde casa hasta el curro eran 13 minutos cronometrados en bici, la mitad de ellos por dentro del barrio del Cabanyal. Al acabar el carril en Blasco Ibáñez, el carril se desvía hacia la izquierda por una de las calles peatonales. En esas calles no veréis lo mejor del barrio, allí es donde se encuentran viviendas diminutas y descuidadas, niños desnudos dentro de barreños, gente gritándose de balcón a balcón. En un inicio me pareció pintoresco, pero la suciedad, la cantidad de basura, su poco respeto por el carril bici donde instalan sus sillas, fueron desanimándome a mi y me di cuenta que en ese tramo de carril bici sólo iba yo y turistas despistados.

Un domingo por la tarde, a eso de las 20.30 (aun de día en el mes de julio), nada más entrar en el barrio por el carril bici, oigo un ciclomotor que llega por detrás, me pongo bien a la derecha del estrecho carril, el ciclomotor reduce la velocidad, me adelanta y punto seguido el conductor se gira y me pega un estirón a la cesta de mimbre que llevaba dentro de la cesta de la bici. Como, prudentemente, había atado las asas al manillar, no sale a la primera y da un segundo estirón y consigue llevársela y tirarme a mi de la bicicleta.
¡Vaya rabia! Le grité y me subí a la bici para seguirle, pero enseguida me di cuenta que era una tontería. En la calle no había más que dos viejas y un niño de unos 10 años jugando en la calle. Las viejas se limitan a preguntarme que si me ha tirado, yo les digo que me ha robado y se limitan a contestar que no tienen móvil para dejarme. No parecían muy sorprendidas y ni preguntaron si me había hecho daño.
Con heridas infantiles en una rodilla, un dedo del pie machacado, y moratones de los pedales (nada de importancia) sigo mi camino hasta la playa donde enseguida me encuentro con un policía local, que subido en su moto vigila la el paseo marítimo. No se dignó ni a bajarse de la moto y me dijo que fuera a la policía nacional a denunciar. ¡Pues vaya ayuda! Le digo que no tengo móvil, que me lo han robado y me dice que llame cuando me sea posible. Grrrrrr!
Sigo pedaleando hasta el curro, donde con el móvil de un compañero llamo a la nacional, que se acerca, me coge unos datos y me dice que enseguida que pueda vaya a comisaría a poner una denuncia, pero que ya ha pasado un rato y que no lo van a encontrar. Les digo que tengo una aplicación de móvil que dice donde está mientras esté encendido y me dicen que ellos no tienen ordenador para mirarlo. ¡Ya quería matar yo a alguien! En las dos horas de curro que tenía aprovecho para anular tarjetas y móviles y para llamar a mi novio que se prepara para venir a recogerme.
A las 23h acabo el turno y Roberto me recoge con el coche habiendo consultado cuál ha sido la última posición de mi móvil. Por cierto, estaba usando la aplicación de Endomondo, para trackear la ruta mientras haces deporte, muy parecida a Runtastic. Como estaba yendo en bicicleta la llevaba encendida y el tipo la llevó encendida en la moto hasta la calle San Juan Bosco de Valencia.
Vamos con el coche hasta esa calle y nos aparcamos a una distancia discreta, vamos mirando en contenedores hasta el lugar exacto donde se había parado la aplicación. En el portal indicado está aparcada en la acera la moto del ladrón, que reconozco enseguida. Le hacemos una foto general y una a la matrícula, que está modificada con cinta aislante.
Vamos a la comisaría de policía nacional con todos estos datos (ya a medianoche) y pongo finalmente la denuncia. Por primera vez se interesa alguien por lo ocurrido, me toman declaración, van dos de ellos a la dirección a vigilar la moto, que sigue allí. Me comentan que este mismo chico llevaba 4 días haciendo el agosto, robando por las playas de Valencia y recibiendo denuncias. Yo fui la primera en aportar algún dato de él. Me dicen que de noche no pueden tirar la puerta de su casa pero que al día siguiente se acercarán allí. Me piden que vuelva el día siguiete a dar los nº de IMEI de móviles y portátil, que son importantísimos para que os devuelvan vuestras cosas. ¡Nunca, nunca, nunca, perdáis estos números!
El feliz desenlace resulta cuando el jueves por la noche me llama el inspector de policía para decirme que han recuperado parte de mis cosas cuando registraron un coche del entorno del detenido. Me comenta que necesitan unas horas más mis objetos para tomar unas notas pero que al día siguiente ya los puedo recoger. ¡Qué alegría! Por supuesto que podía esperar al día siguiente, el portátil es lo que tiene más valor económico, pero también lo más importante para mi.
¡Como quise en ese momento al inspector! Le hubiera hecho la ola, besado, abrazado y dado saltitos alrededor.
Al día siguiente me fui más feliz que una perdiz a recoger el portátil y tras rellenar papeleo vario, con mi novio esperando en la sala de espera cual padre primerizo, me dan el portátil en su funda. Abro la funda y además encuentro el móvil de empresa, el pincho de internet y la tarjeta de la cámara! ¡Ueeeee! Tras agradecérselo mucho, me enteré que el propietario de la moto había dicho que el no estaba en Valencia y que le había prestado la moto a los amigos y que él no era culpable.
Así que me llaman al cabo de unos días para citarme a una rueda de reconocimiento al final de agosto. ¡Vaya marrón! Así que me tocó ir al juzgado de guardia, esperar cerca de una hora en una sala de espera de un sótano mohoso. La sala de reconocimiento era tal cual como en las películas, con un cristal en medio y con cinco tipos con pinta de macarras al otros lado.
Conclusión: aunque no soy una persona miedosa y aunque al cabo de un par de días ya se me había pasado el susto, se me quitaron las ganas de pasearme por ese barrio. Dejé de tomar el carril bici y pasé a conducir por la calzada por avenidas transitadas, dejé de recomendar a los turistas que se pasaban por el trabajo que fueran a ver esto o aquello, etc.
Sé que no es culpa del barrio ni de sus habitantes, el ladrón era de otro barrio bien distinto, pero dejé de sentirme segura, dejé de verle el lado pintoresco para verle el lado sucio y peligroso. Entiendo perfectamente la necesidad de proteger el barrio y mejorarlo, sino va a convertirse en un gueto y todos empezaran a evitarlo, perderá su encanto y caerá ya definitivamente en el olvido. Un barrio olvidado, será sin duda un barrio muerto.

PASEO POR EL CENTRO DE VALENCIA

Estos meses veraniegos los estoy pasando en la calurosísima Valencia, una ciudad maravillosa aunque no tanto bajo el sol infernal del verano.
La ciudad de Valencia, capital de la provincia del mismo nombre y de la Comunidad Valenciana, tuvo sus orígenes ya en época ibera, cuando la capital de la zona estaba en Edeta, la actual Llíria. Pero la fundación como ciudad tuvo lugar en el año 138 a.C por el cónsul romano Décimo Junio Bruto, aprovechando una isla fluvial cerca de la desembocadura del río Turia, el mejor vado natural del río por donde pasaba la vía Heraclea. Esta nueva ciudad recibió el nombre de Valentia Edetanorum.
Este pequeño paseo por el centro lo dimos en un día algo nublado, y a mitad de la tarde para no morir en el intento. Por tanto fue un paseo cortito ya que algunos de los sitios a visitar cerraban antes de que a nosotros nos hubiera dado tiempo a estar cansados (la mayoría a las 19h)

ESTAR EN LA LUNA DE VALENCIA

Hablando de Valencia, mi madre me habrá dicho millones de veces que estoy siempre "en la luna de Valencia", ya que fui y soy una persona bastante despistada. ¿De donde viene esta expresión?¿Tendrá algo especial la luna en esta ciudad? ¿Se ve mejor? Durante esta temporada he visto 3 veces la luna llena y os aseguro que vale mucho la pena, pero parece la vieja luna de siempre, así que intenté averiguar a que viene esa expresión.

"Estar en la luna de Valencia" o "quedarse a la luna de Valencia" puede tener diferentes orígenes y podéis elegir el que más os guste, si es que no os estáis despistados.

- Como cualquier otra ciudad, en la Edad Media Valencia estaba totalmente amurallada y se accedía a ella a través de cuatro puertas, que se cerraban al anochecer tras el toque de queda. Los rezagados que no llegaban a tiempo debían quedarse a dormir al raso, a la luna de Valencia.

- Otros aseguran que la expresión viene de los bancos en forma de media luna en la zona de los pretiles del río Turia, donde estos rezagados se sentaban o acostaban a pasar la noche hasta la apertura de las puertas a la mañana siguiente.

- El periodista Vicente Vidal, en cambio, escribió que el origen de la frase procede del momento de la expulsión de los moriscos de la ciudad. Debido a su gran número, no cupieron en las naves previstas para llevarlos a Marruecos o Túnez, así que algunos de ellos debieron de esperar durante días en la plaza, bajo la luna de Valencia.

TORRES DE QUART

Las encontraréis en la plaza de Sta. Úrsula, visible desde muchos lugares.

¿Cuándo? El horario de verano (marzo a octubre) es de 10 a 19 de martes a sábado y de 10 a 15h los domingos y festivos. El horario de invierno es de 10 a 18 de martes a sábado y de 10 a 15h los domingos y festivos. Recordad, que como la gran mayoría de museos del mundo cierra en lunes.

¿Cuánto? La entrada nos costó dos euros por persona, pero os saldrá gratis si vais en domingo.

¿Quién? (nombre): También recibieron el nombre de Torres de Cal ya que en el S. XVII la ley indicaba que este material tan solo podía entrar a la ciudad por esta puerta. Era la entrada o salida a los pueblos del interior de la Península, en el Camino Real a Madrid. Este camino pasaba por el pueblo de Quart de Poblet, del cual recibe el nombre.

¿Qué son? Las torres de Quart o Cuarte son una de las cuatro grandes puertas de la antigua muralla medieval y fueron construidas entre 1441 y 1460. De las otras cuatro también podéis visitar las Torres de Serrano. 
¿Para qué? (funciones): A parte de su evidente función defensiva, de control de tránsito de personas y mercancías, las estancias interiores han tenido funciones diversas como: polvorín, cárcel de mujeres prostitutas (S. XVII) o prisión militar (de 1813 a 1932). En 1931 fueron declaradas Monumento Histórico Nacional.

Torres de Serrano

¿Cómo son? Miden 34 metros de altura y, desde la avenida o desde el centro, os parecerán colosales. Debido a su función práctica y defensiva encontraréis en ella pocos elementos ornamentales. Esta gran puerta consiste de dos grandes torres cilíndricas con una base en talud y un cuerpo central que las une en el que se abre un gran portal de medio punto. Las torres se distribuyen en tres pisos con grandes galerías abiertas al exterior con amplios arcos ojivales. Su estilo imita al de las torres del castillo de Castelnuovo en Nápoles, obra del arquitecto mallorquín Guillem Sagrera. 

 

Preparaos para subir escaleras, no aptas para los que tienen vértigo a pesar de tener barandilla. Subid hasta lo más alto, donde hondean dos banderas, la valenciana y la española. Las torres están rematadas con almenas, y sé que todos conocéis esta palabra que designa a los casetones cuadrados que dibujamos todos de pequeños sobre los castillos. Pero me enteré durante la visita, gracias a dos señoras italianas que leían en voz alta su guía, que el nombre italiano de almena "merlatura" es muy parecido al nombre en catalán "merlet". 

Hecho histórico destacado. En 1808, ante la invasión napoleónica de la ciudad, el pueblo valenciano se opuso a las tropas del Mariscal Moncey y rechazaron una y otra vez a unos 9.000 soldados franceses, obligándolos finalmente a retirarse. Orgullosamente, la ciudad ha mantenido los impactos de la artillería francesa que bombardeó la ciudad. 

LA LONJA

¿Cuándo?: El horario de verano (marzo a octubre) es de 10 a 19h de martes a sábado y de 10 a 15h los lunes, domingos y festivos. El resto del año abre de 10 a 18h de martes a sábado y de 10 a 15h los lunes, domingos y festivos.

¿Cuánto? 2 euros y gratuito los domingos.

¿Dónde? Se encuentra en la plaza del Mercado

¿Quién? Se la conoce generalmente como la Lonja de la Seda o de los Mercaderes y data del S. XV. El nombre de lonja, que todos utilizamos comúnmente, viene del italiano "logia" o pórtico, ya que bajo las arquerías de los pórticos de iglesias y plazas es donde se reunían habitualmente los mercaderes.

¿Cuando? La construcción se inició en 1483 y finalizó en 1498. 

¿Qué es? La palabra lonja, en la actualidad, designa un lugar donde la mercancía cambia de manos a gritos y a golpe de subasta. Pero este magnífico edificio oficial era sede de los órganos del gobierno mercantil y donde tenía lugar importantes operaciones de intercambio. Aquí se reunían los comerciantes, se realizaban las contrataciones y se trataba especialmente la materia de mayor valor del momento en la zona, la seda.
Es uno de los puntos ineludibles de vuestra visita a la ciudad, ya que constituye uno de los edificios góticos civiles más importantes de Europa y es Patrimonio de la Humanidad desde 1996.
¿Porqué? Valencia alcanzó en el S. XV, el siglo de oro de Valencia, una gran prosperidad mercantil y el Consejo de la ciudad decidió construir un edificio acorde a este auge económico, un edificio que supusiera un templo a la riqueza.
Al visitar esta lonja recordé como, en clase de Historia del arte medieval en la Península Ibérica, estudiamos las tres lonjas de la Corona de Aragón juntas y las comparamos, ya que son muy parecidas y siguen el mismo esquema: una sala de planta rectangular sostenida por columnas. La Lonja de Barcelona se construyó la primera entre 1280 y 1392, la de Palma la segunda entre 1420 y 1448 y la tercera la de Valencia. Mi favorita, como no, es la de Palma construida por Guillem Sagrera y fue fuente de inspiración para la de Valencia. 

Lonja de Barcelona

Lonja de Palma

¿Por quién? El edificio es obra de Pere Compte y Johan Yvarra, que acabaron la construcción en el corto plazo de 15 años.
¿Cómo es?

El conjunto se divide en 4 partes: la sala de contratación, el torreón, el pabellón del consulado y el jardín. Desde fachada de la plaza del mercado, la oeste, se ve perfectamente la estructura del edificio: la torre en el centro, a la derecha la Sala de Contrataciones y a la izquierda el Consulado del Mar. 

El edificio está construido en estilo gótico "mediterráneo" tardío, como podemos ver en sus vanos apuntados, pilares altos y esbeltos, tracerías en ventanales y decoraciones, etc.

La entrada en la actualidad la vais a encontrar por el lado este, en la calle de la Lonja. El acceso está en uno de los almacenes del jardín.

PATIO DE LOS NARANJOS

Se trata de un pequeño patio, con naranjos plantados, en el que hay una pequeña fuente con bancos para sentarse y observar a gusto el edificio. A través del patio podréis acceder a todas las salas de la Lonja. Por cierto, bien importante es saber que tiene baños. La entrada al Salón de Contratación, la haréis a través de una bella portada de arco conopial rebajado.

SALÓN DE CONTRATACIÓN O DE LAS COLUMNAS

Se trata un gran salón de forma rectangular en el que destacan dos hileras de columnas helicoidales de gran altura. En esta sala se puede comprender como los elementos estructurales son la principal decoración del arte gótico, que eleva las columnas y las bóvedas a grandes obras de arte. 

Las dos hileras de columnas separan la sala en tres naves longitudinales y sostienen bóvedas de crucería. Las columnas son finas y esbeltas, dando como resultado un espacio diáfano y amplio. Originalmente, aunque cueste un poco creérselo, las bóvedas estaban pintadas de azul con estrellas, imitando la bóveda celeste, y las claves y los nervios pintados de verde. En la actualidad no se conserva nada de esta policromía inicial. 

En esta sala se encontraba la Taula de Canvis i depòsits (Mesa de cambios y depósitos), donde se realizaban las operaciones "bancarias", cambio de moneda y depósito de objetos de valor.

 

EL TORREÓN

CAPILLA

La capilla está en la base del torreón, la encontraréis al final de la pared izquierda del salón de contratación. En ella encontraremos la única ventana de la Lonja que, tanto originalmente como actualmente, dispuso de vitrales de colores. Actualmente la sala está vacía y difícilmente podríais identificar en ella una capilla cristiana.

LA PARTE ALTA DEL TORREÓN

Es un espacio que me hubiera encantado visitar, con mi amor a las alturas, pero la pequeña puerta que da acceso desde la sala de contratación se encuentra cerrada habitualmente. En el primer piso se encontraría la cárcel de los mercaderes en quiebra.

EL PABELLÓN DE CONSULADO O CONSOLAT DE LA MAR.

Comenzado en estilo gótico y acabado en estilo renacentista, lo comenzó Pere Compte y lo acabó Johan Corbera. Este pabellón albergaba el antiquísimo Tribunal del Consulado del Mar, institución que se ocupaba y juzgaba los asuntos marítimos y mercantiles. En el exterior esta parte del edificio destaca por una preciosa galería corrida de arcos y 40 medallones representado emperadores romanos y personajes ilustres.

PLANTA BAJA

A la planta baja accederéis desde la capilla y hoy en día encontraréis un estrado, varias sillas y una mesa.

SALÓN DORADO

Al Salón Dorado se accede desde la escalera al fondo del patio y recibe este nombre por el artesonado del techo.

Anécdotas: en épocas de escasez de trigo el salón de contratación sirvió como provisional depósito de grano, en el S. XVI sirvió como cuartel, en el S. XIX como hospital en momentos de peste y más recinetemente como lugar donde tenía lugar la Exposición del Nitot de las Fallas. Casi al finalizar la Guerra Civil Española, cuando el gobierno de la República se refugió en Valencia, sirvió para la reunión de las Cortes Españolas.

La Catedral de Valencia

¿Donde? En la Plaza de la Reina. La Catedral de Valencia, como muchas otras, se sitúa en el antiguo emplazamiento de la Mezquina mayor o Aljama. Por cierto, aljama es una palabra que aprendí de una estupenda guía en Zaragoza, si la catedral es la mayor y más importante iglesia, la aljama lo es respecto a las mezquitas.

¿Cuándo? Su construcción comenzó en julio de 1262 y, como es habitual, tardó varios siglos en acabarse, resultando una mezcla de estilos. Es monumento histórico artístico desde 1931.

El horario de invierno es de lunes a sábado de 10 a 17.30 el de verano (abril-octubre) es de lunes a sábado de 10 a 18.30 y domingos de 14 a 18.30.

¿Quién? Si bien la orden llegó con Jaime I, el primer maestro de obras fue Arnaldo Vidal. Otro maestro destacado, del que hemos hablado más arriba, es Pere Compte.

Se encuentra bajo la advocación de la Virgen María, como la gran mayoría de las catedrales góticas. 

Las leyendas más fantásticas cuentan que el mismo Jaime I destruyó la mezquita con un martillo de plata, aunque en realidad la mezquita continuó utilizándose mientras se construía el templo cristiano.

¿Cómo? La mayor parte de la catedral está construida en estilo gótico, aunque seguro que notaréis algunas diferencias con otras catedrales, ya que el gótico valenciano es algo más bajo en altura y las ventanas el lugar de cubrirse con vidrieras lo hacen con finas láminas de mármol.

La planta es de cruz latina, con tres naves, un presbiterio poligonal y girola. La catedral está cubierta con bóvedas de crucería.

En un inicio, los pies de la catedral y la Sala Capitular y laTorre del Miguelete estaban separados, así que a los tres tramos se le sumó un cuarto con tal de unirlos y se le conoce como "la arcada nova".

En el S.XVIII la estructura interior gótica, fue tapada o disfrazada con el estilo de moda en aquel momento: el neoclásico, recubriendo los pilares góticos por corintios, cornisas y estucos. Pero hace unas décadas se decidió quitar este añadido, aunque dejando constancia de él al mantenerlo en algunas capillas.

 

El cimborrio. Para los que no os pasarais media vida escuchando a profesores de historia del arte hablando de arquitectura, un cimborrio es el cuerpo que levanta la cúpula sobre el transepto de la iglesia, elevándola y permitiendo el paso de luz. Este tiene forma octogonal y destaca por los ocho ventanales de tracería calada que iluminan el interior del edificio y siendo, en mi opinión el espacio más bello de todo el edificio. Y si seguimos recordado aquellas clases de arte, el cimborrio se levanta sobre cuatro pilares, sobre los cuales encontraremos 4 pechinas decoradas con los 4 evangelistas y sus Tetramorfos: San Lucas con el toro, San Juan con el águila, San Mateo con el ángel y San Marcos con el león.

La capilla mayor  destaca por una bóveda de una decoración tal vez demasiado colorida y el retablo mayor de forma poco conocida. Se llama retablo de puertas, porque se abre por la mitad y dentro se encuentra la imagen de la Virgen.

Anécdotas históricas. La Catedral fue asalta al inicio de la Guerra Civil por los milicianos republicanos y durante el conflicto se utilizó como almacén militar. El alcalde de la ciudad intentó salvar algunos de los objetos, pero muchos fueron destruidos o robados.

EL MIGUELETE

El Miguelete o "Micalet", tiene personalidad propia aunque en realidad es la torre-campanario de la catedral de Valencia. Tras preguntar a muchos valencianos, lo consideran su edificio imagen de la ciudad (ninguno prefiere la Ciudad de las Artes y las Ciencias).

¿Quién? Micalet o Miguelete es el nombre de la campana que hallaréis en lo alto de la torre, San Miguel era el santo que debía proteger a la ciudad de las tormentas y de los males.

¿Cuando? Se construyó en 1381 y 1425 en estilo gótico. La cumbre nunca llegó a acabarse como estaba planeada, la barandilla de piedra original se destruyó y sustituyó a por una de reja a principios del S. XX, y ha sido sustituida de nuevo por una de piedra, algo sosa, en 1983.

¿Dónde? El acceso lo encontraréis dentro de la catedral, a la izquierda de la puerta principal.

¿Cómo? Lo más impresionante, la subida en escalera de caracol de 207 escalones, 51 metros hasta la terraza. Tras pagar el precio de la entrada debéis preparaos para una interminable escalera de caracol iluminada por estrechísimas troneras que os hará sacar la lengua antes de que lleguéis a la mitad.

Lo mejor es llegar arriba, y tras descansar un rato y beber agua, disfrutar de las vistas de la ciudad y de los tejados de la misma catedral. Intentad que vuestro ascenso coincida con una hora en punto, así oiréis lo fuerte que suena Miguel (la campana) a pocos metros de distancia (nada difícil de soportar). 

Miguel es una de las campanas más grandes de España (238 cm de diámetro y 7.805 kg.) El badajo, esa pieza que cuelga de dentro de las campanas (¡No os riáis), está anulado, no se usa; la campana funciona con un dispositivo electrónico que la golpea a modo de martillo desde el exterior.

En el ascenso pasaréis por los cuatro cuerpos de la torre. En el primero no hay nada destacado; en el segundo la sala llamada "prisión" o sala donde se refugiaban los que se acogían a sagrado; el tercero está la sala donde vivía el "campaner" y su familia y se comunica con la sala del cuarto piso desde donde se hacían sonar las campanas más habituales. Todas las salas las encontramos cerradas.

 

Para acabar vuestro paseo, pararos en alguna heladería, o tomaros una horchata o una copa en un montón de locales que cierran a las mil. Podéis, por cierto, tomaros un café del tiempo, que según los valencianos es un café con hielo, y tal vez os pongan en la mesa unos cacaos, que no son chocolates, sino cacahuetes. 

Si queréis un montón, casi exagerado, de información sobre estos edificios os recomiendo la página de http://www.jdiezarnal.com, de donde he sacado alguna foto que yo no pude conseguir